Men det finns många skäl att titta närmare på huvudön. De flesta utlänningar som kommer att möta dem med varken en gräskjol eller en doftande frangipani lei, kommer till Franska Polynesien via Papeete på jakt efter en mjuk internationell flygplats. Naturligtvis kan det finnas en desperat ukulele-trio i ett avlägset hörn av terminalen, men detta är fortfarande en olycklig introduktion till fransk missbruk. Papeete, även om det är en huvudstad i södra Stilla havet, saknar till stor del tropisk charm.
Det är därför de flesta resenärer tenderar att spendera bara en natt, vanligtvis för bekvämlighet vid ankomst eller natten före avgång, som sällan går utöver stadens centrum. Men för dem som har en känsla av äventyr och nycklarna till hyrbilen kan enkelt bokas i förväg på flygplatsen eller i staden, finns det många attraktiva platser på huvudön Tahiti. Och de flesta av dem kan ses på en enda eftermiddag.
Ett traditionellt tahitiskt bord för en startlunch
Ingen kommer att bli förvånad över att Tahiti är känd för sin opretentiösa förberedelse av skaldjur och generositeten i havet. Och det är mycket bättre om en sådan maträtt kan ätas på ett avstånd nära kokosnötens surfavstånd. Tahiti Pearl Beach Resort ligger bara 15 minuter från centrala Papeete med en medurs enhet runt ön, men det känns som en annan planet. Anläggningen är Tahiti till kärnan med sin palm-halmtak-tak, öppen muromgärdad restaurang med lummiga trädgårdar, rymlig pool och vågor kraschar på stranden. Faktiskt, det skulle vara på sin plats nästan någon annanstans.
Poisson cru a la tahitienne en traditionell rå fisksallad med saftiga tonfiskbitar i en sås kompletterad med lök, tomater, gurkor, citronsaft och kokosmjölk låter perfekt när jag läser menyn och visar sig vara fallet när den serveras. Miljön är himmelsk: de utbrott vågorna stiger mot en vulkanisk svart sandstrand, den mjuka polynesiska musiken filtrerar genom dolda högtalare och den bergiga silhuetten av Moorea stiger tvärs över kanalen.
Att ge en lite kuslig ton till den annars andliga miljön är de övervuxna ruinerna av det som en gång var Hyatt Regency Tahitis resort på en närliggande kulle. Avvecklingen av orten, som har stängts i mer än tjugo år, är fortfarande en källa till oenighet bland lokalbefolkningen. De knarriga ruinerna av orten byn väntar på den polynesiska versionen av Stephen King för att ge dem liv igen, om än i en litterär form.
Passagen av kapten Cook och Venus
Inte långt från Tahiti Pearl Beach Resort är en populär park fylld med människor, palmer och porträtt av det förflutna. I hjärtat är en 100 meter fyr, byggd 1867 av fadern till författaren Robert Louis Stevenson. Efter cirka 20 år återvände Stevenson, som tjänstgjorde som sin fars ställföreträdare, till Tahiti och kom ihåg familjens stolthet över hans framgång. Mina känslor var stora när jag stod bredvid min mamma och tittade på strukturen designad av henne. min far arbetade på sitt kontor när jag var 16 och sommaren 1866.
Det finns en utmärkt förankring strax utanför halvön där kapten James Cook förankrade sitt skepp HMS strävar efter att övervaka Venus Transit 1769, och därmed namngav bit land Point Venus. ett annat känt fartyg som hittade en fristad här 1788 var HMS Bounty, strax före upproret som leddes av Fletcher Christian. Bounty förankrade offshore för att samla brödfruktplantor för transport till Karibien, där han hoppades att de kunde tillhandahålla billig mat för slavpopulationen. De första kristna missionärerna i Tahiti anlände hit 1797. Den 18: e punkten Venus. det visade sig vara en riktig stor Central Terminal i den maritima världen av XIX-talet.
I dag, parken är en fascinerande plats för vandring, titta på hundar surfa och ta en närmare titt på några av de traditionella och racing fot kanoter lagras på stranden. Det finns också en mycket bra hantverksbutik med tahitiska tyger och rosenträsniderier.
Arahoho Airhole
När vi fortsätter vår utflykt medurs möter vi en nyfikenhet som kallas Arahoho Air Hole, där vågor som häller i gamla lavarör tvingar luft och fukt att rinna upp och ut ur rörens Perforerade tak som valsprinklers. En av luftventilerna strömmar ut varje minut, följt av ett högt brum och vad som verkar vara ånga. När vågorna tvättar grodyngelliknande Smörbultar på klipporna kastar en separat men sammankopplad luftventil havssprayen horisontellt, precis som kanoneld. Gobies är små fiskar som använder sina bröstfenor som ben för att röra sig på stenar. Tack vare kutan andning kan de stanna på ytan i flera minuter, det vill säga andas genom huden. Så småningom faller gobiesna, utmattade och ur syre, tillbaka i det spottande skummet nedan.
Unga par sprutar lufthål på ett roligt sätt och går sedan längs kustvägen kantad med polynesisk rosenträ och övalnöt. Besökare observerar surfarna nedan, någon godkänner när de fångar en våg, och det är en besvikelse när en bra våg saknas. Över en smal vik stiger vågorna på en hylla av vulkaniska stenar, och vitt skum rinner nerför den steniga stranden som dussintals små, lata floder som obevekligt tömmer ut i havet. Hela scenen är helt enkelt fascinerande.
Tre vattenfall
Faarumai-dalen sträcker sig djupt in i kustbergen, men på vissa ställen är den så smal att den inte rymmer en tvåfältig asfalt och flera blygsamma hus på båda sidor. Under en promenad följde min grupp den milslånga vägen genom aromatiska Ormbunkar, bambu och mape som heter Tahitian chestnut, vars nötter är ett populärt mellanmål som leder till green canyon. Stigen slutar på en parkeringsplats, där vi tittar på de övre delarna av Vaimahuta-vattenfallen, som är 300 meter höga. Vid vissa punkter längs det flytande utsläppet rullar Fallen platt och rasande; och i vissa ser vattnet ut som en vit slöja i vinden.
Korsar en gångbro, vi går till en grusväg som går något uppförsbacke i hundra meter till basen av Vaimahuta. Ett stort avrinningsområde fylls ständigt med fallande vatten, som sedan strömmar in i en lugn ström. Men titta upp! Utsikten från toppen av vattenfallet är brant nog för att få vissa människor att förlora sin balans och lämna andra desperata för att passa hela vattenfallet på sin iPhone-skärm medan de tar bilder.
Två andra vattenfall, Haamarere ITI och Haamarere Rahi kan nås med en gångväg som går ännu djupare in i kanjonen, men vägen stängdes för reparationer i början av 2020.
Den gamla livsstilen i den" lilla " Tahiti
Kvinnor som bär pareos och baddräktstoppar chattar bekvämt på de främre verandorna. Jag ser två gamla män och en kvinna i plaststolar på sidan av kustvägen och tittar noga på den lätta trafiken. Kvinnor här placerar fortfarande en hibiskusblomma bakom öronen. Grusvägar leder inåt landet till mörka dalar. Husen är snygga, med snygga gräsmattor och ljusa blomsterbäddar. Kokospalmer, bambu, bananväxter och blommor i alla färger fyller trädgårdarna. Män och fruar sitter bredvid hemlagade fruktboder vid sidan av uppfarterna för att sälja produkter på bakgårdarna.
Kustvägen slutar vid Teahupoo, som är en berömd surfplats och kommer att vara värd för sommar-OS-surftävlingen 2024 i framtiden. Stranden är liten, och det är nyfiken där folkmassorna kommer att sitta och titta på. Det finns väldigt få ställen att äta i närheten, Det finns bara några grundläggande cafeer på ön, som kallas snacks. Några enkla vandrarhem accepterar en handfull besökare, men det finns inget här i olympisk skala. Förutom detta, de jätte rundare som är bortom revet och nästan utom synhåll för stranden. Jättevågor kommer så fort att det enda sättet som någon surfare kan fånga dem är att dra upp på en jetski och sedan manövrera på egen hand när de är låsta i svängen.
Maraas grottor
Mitt sista stopp innan jag återvänder till Papeete är grottorna vid Maraa, en serie vattenfyllda grottor som ligger längst ner i rena basaltklippor. Den första grottan är enorm. Även om det inte regnar medan jag är där, faller stora droppar vatten från grotttaket. Skogar av ormbunkar hänger upp och ner från klipporna. En gångväg nära motorvägen leder till fler grottor, kaskader, vattenfall, Ormbunkar, palmer, bambu och skrikande fåglar.
Med andra ord är det precis vad du vill uppleva när du kommer till Sydsjön. Och med lite ansträngning är detta vad du hittar när du kommer till den "oälskade" ön Tahiti.
Det är därför de flesta resenärer tenderar att spendera bara en natt, vanligtvis för bekvämlighet vid ankomst eller natten före avgång, som sällan går utöver stadens centrum. Men för dem som har en känsla av äventyr och nycklarna till hyrbilen kan enkelt bokas i förväg på flygplatsen eller i staden, finns det många attraktiva platser på huvudön Tahiti. Och de flesta av dem kan ses på en enda eftermiddag.
Ett traditionellt tahitiskt bord för en startlunch
Ingen kommer att bli förvånad över att Tahiti är känd för sin opretentiösa förberedelse av skaldjur och generositeten i havet. Och det är mycket bättre om en sådan maträtt kan ätas på ett avstånd nära kokosnötens surfavstånd. Tahiti Pearl Beach Resort ligger bara 15 minuter från centrala Papeete med en medurs enhet runt ön, men det känns som en annan planet. Anläggningen är Tahiti till kärnan med sin palm-halmtak-tak, öppen muromgärdad restaurang med lummiga trädgårdar, rymlig pool och vågor kraschar på stranden. Faktiskt, det skulle vara på sin plats nästan någon annanstans.
Poisson cru a la tahitienne en traditionell rå fisksallad med saftiga tonfiskbitar i en sås kompletterad med lök, tomater, gurkor, citronsaft och kokosmjölk låter perfekt när jag läser menyn och visar sig vara fallet när den serveras. Miljön är himmelsk: de utbrott vågorna stiger mot en vulkanisk svart sandstrand, den mjuka polynesiska musiken filtrerar genom dolda högtalare och den bergiga silhuetten av Moorea stiger tvärs över kanalen.
Att ge en lite kuslig ton till den annars andliga miljön är de övervuxna ruinerna av det som en gång var Hyatt Regency Tahitis resort på en närliggande kulle. Avvecklingen av orten, som har stängts i mer än tjugo år, är fortfarande en källa till oenighet bland lokalbefolkningen. De knarriga ruinerna av orten byn väntar på den polynesiska versionen av Stephen King för att ge dem liv igen, om än i en litterär form.
Passagen av kapten Cook och Venus
Inte långt från Tahiti Pearl Beach Resort är en populär park fylld med människor, palmer och porträtt av det förflutna. I hjärtat är en 100 meter fyr, byggd 1867 av fadern till författaren Robert Louis Stevenson. Efter cirka 20 år återvände Stevenson, som tjänstgjorde som sin fars ställföreträdare, till Tahiti och kom ihåg familjens stolthet över hans framgång. Mina känslor var stora när jag stod bredvid min mamma och tittade på strukturen designad av henne. min far arbetade på sitt kontor när jag var 16 och sommaren 1866.
Det finns en utmärkt förankring strax utanför halvön där kapten James Cook förankrade sitt skepp HMS strävar efter att övervaka Venus Transit 1769, och därmed namngav bit land Point Venus. ett annat känt fartyg som hittade en fristad här 1788 var HMS Bounty, strax före upproret som leddes av Fletcher Christian. Bounty förankrade offshore för att samla brödfruktplantor för transport till Karibien, där han hoppades att de kunde tillhandahålla billig mat för slavpopulationen. De första kristna missionärerna i Tahiti anlände hit 1797. Den 18: e punkten Venus. det visade sig vara en riktig stor Central Terminal i den maritima världen av XIX-talet.
I dag, parken är en fascinerande plats för vandring, titta på hundar surfa och ta en närmare titt på några av de traditionella och racing fot kanoter lagras på stranden. Det finns också en mycket bra hantverksbutik med tahitiska tyger och rosenträsniderier.
Arahoho Airhole
När vi fortsätter vår utflykt medurs möter vi en nyfikenhet som kallas Arahoho Air Hole, där vågor som häller i gamla lavarör tvingar luft och fukt att rinna upp och ut ur rörens Perforerade tak som valsprinklers. En av luftventilerna strömmar ut varje minut, följt av ett högt brum och vad som verkar vara ånga. När vågorna tvättar grodyngelliknande Smörbultar på klipporna kastar en separat men sammankopplad luftventil havssprayen horisontellt, precis som kanoneld. Gobies är små fiskar som använder sina bröstfenor som ben för att röra sig på stenar. Tack vare kutan andning kan de stanna på ytan i flera minuter, det vill säga andas genom huden. Så småningom faller gobiesna, utmattade och ur syre, tillbaka i det spottande skummet nedan.
Unga par sprutar lufthål på ett roligt sätt och går sedan längs kustvägen kantad med polynesisk rosenträ och övalnöt. Besökare observerar surfarna nedan, någon godkänner när de fångar en våg, och det är en besvikelse när en bra våg saknas. Över en smal vik stiger vågorna på en hylla av vulkaniska stenar, och vitt skum rinner nerför den steniga stranden som dussintals små, lata floder som obevekligt tömmer ut i havet. Hela scenen är helt enkelt fascinerande.
Tre vattenfall
Faarumai-dalen sträcker sig djupt in i kustbergen, men på vissa ställen är den så smal att den inte rymmer en tvåfältig asfalt och flera blygsamma hus på båda sidor. Under en promenad följde min grupp den milslånga vägen genom aromatiska Ormbunkar, bambu och mape som heter Tahitian chestnut, vars nötter är ett populärt mellanmål som leder till green canyon. Stigen slutar på en parkeringsplats, där vi tittar på de övre delarna av Vaimahuta-vattenfallen, som är 300 meter höga. Vid vissa punkter längs det flytande utsläppet rullar Fallen platt och rasande; och i vissa ser vattnet ut som en vit slöja i vinden.
Korsar en gångbro, vi går till en grusväg som går något uppförsbacke i hundra meter till basen av Vaimahuta. Ett stort avrinningsområde fylls ständigt med fallande vatten, som sedan strömmar in i en lugn ström. Men titta upp! Utsikten från toppen av vattenfallet är brant nog för att få vissa människor att förlora sin balans och lämna andra desperata för att passa hela vattenfallet på sin iPhone-skärm medan de tar bilder.
Två andra vattenfall, Haamarere ITI och Haamarere Rahi kan nås med en gångväg som går ännu djupare in i kanjonen, men vägen stängdes för reparationer i början av 2020.
Den gamla livsstilen i den" lilla " Tahiti
Kvinnor som bär pareos och baddräktstoppar chattar bekvämt på de främre verandorna. Jag ser två gamla män och en kvinna i plaststolar på sidan av kustvägen och tittar noga på den lätta trafiken. Kvinnor här placerar fortfarande en hibiskusblomma bakom öronen. Grusvägar leder inåt landet till mörka dalar. Husen är snygga, med snygga gräsmattor och ljusa blomsterbäddar. Kokospalmer, bambu, bananväxter och blommor i alla färger fyller trädgårdarna. Män och fruar sitter bredvid hemlagade fruktboder vid sidan av uppfarterna för att sälja produkter på bakgårdarna.
Kustvägen slutar vid Teahupoo, som är en berömd surfplats och kommer att vara värd för sommar-OS-surftävlingen 2024 i framtiden. Stranden är liten, och det är nyfiken där folkmassorna kommer att sitta och titta på. Det finns väldigt få ställen att äta i närheten, Det finns bara några grundläggande cafeer på ön, som kallas snacks. Några enkla vandrarhem accepterar en handfull besökare, men det finns inget här i olympisk skala. Förutom detta, de jätte rundare som är bortom revet och nästan utom synhåll för stranden. Jättevågor kommer så fort att det enda sättet som någon surfare kan fånga dem är att dra upp på en jetski och sedan manövrera på egen hand när de är låsta i svängen.
Maraas grottor
Mitt sista stopp innan jag återvänder till Papeete är grottorna vid Maraa, en serie vattenfyllda grottor som ligger längst ner i rena basaltklippor. Den första grottan är enorm. Även om det inte regnar medan jag är där, faller stora droppar vatten från grotttaket. Skogar av ormbunkar hänger upp och ner från klipporna. En gångväg nära motorvägen leder till fler grottor, kaskader, vattenfall, Ormbunkar, palmer, bambu och skrikande fåglar.
Med andra ord är det precis vad du vill uppleva när du kommer till Sydsjön. Och med lite ansträngning är detta vad du hittar när du kommer till den "oälskade" ön Tahiti.